Vergiss es! Japan am Jahresende

Der 3. Advent ist schon vorbei und auch in Tokyo weihnachtet es ein wenig. Das sonnige, klare und bisweilen milde Wetter lässt das zwar nicht vermuten und statt grüner Tannen findet man eher leuchtend gelbe Gingkobäume. Die Weihnachtstage sind normale Arbeitstage und in der japanischen Tradition spielt dieses Fest natürlich auch keine Rolle. Allerdings hat die japanische Konsumgüterindustrie das Fest längst für sich entdeckt und da Halloween schon eine Weile her und zum Valentinstag noch eine Weile hin ist, kann etwas X’mas nicht schaden. Die Kaufhäuser stellen kegelförmige, mit Glitzerzeug behangene Gebilde auf, die auf den ersten Blick entfernt an Christbäume erinnern. Auch Weihnachtsmänner und Rentiere zeigen sich vereinzelt. Als jemand, der von dem deutschen Weihnachtskitsch ohnehin genug hat, ist diese vergleichsweise Zurückhaltung für mich durchaus angenehm, auch wenn ich darüber staune, mit wie wenig christlichem Inhalt dieses Fest auskommt. Frei von abendländischer Religiosität hat man Weihnachten hier in Japan konsequent ausgehöhlt, sodass nur noch ein paar bunte Lichter und Sonderangebote übrigbleiben.
Da Weihnachten nicht gefeiert wird, gibt es am Jahresende in meiner Abteilung eine Jahresendfeier, die bonen-kai genannt wird. Bonen-kai bedeutet eine Feier, bei der man das vergangene Jahr vergessen soll. Sie beginnt kurz nach 19 Uhr in einem Restaurant in der Nähe des Büros und ist um kurz vor halb zehn wieder fertig. Zweieinhalb Stunden müssen reichen, mehr ist in Japan nicht üblich. Die nächste Gruppe wartet am Eingang schon auf den frei werdenden Tisch und die Kollegen müssen teils noch eineinhalb Stunden mit dem Zug nach Hause fahren. Ein weiterer wichtiger Aspekt einer solchen Feier ist, dass an das Restaurant pro Person ein recht hoher Pauschalbetrag gezahlt wird. Darin sind dann ein Menu und alle Getränke enthalten. Dem aufmerksamen Leser ist nicht entgangen, dass hier zwei Umstände zusammenwirken: relativ wenig Zeit und relativ viel Alkohol, der in der Pauschale drin ist. Dementsprechend trinkt mein Gegenüber in der ersten halben Stunde, noch bevor das erste Essen kommt, ein Bier, ein Glas Wein und zwei Cocktails. Mehr geht nicht, weil der Kellner nicht so oft kommt. Laut und fröhlich geht es weiter und man merkt, dass bei einem bonen-kai die Japaner nicht nur das alte Jahr sondern auch sich selbst vergessen. Doch als es kurz vor halb zehn ist, raffen sich dann doch alle auf, zügig und diszipliniert verlässt die Mannschaft das Spielfeld.
Für mich geht es am Freitag erstmal nach Hause. Über Weihnachten und Neujahr herrscht hier also Sendepause. Euch allen schöne Feiertage und einen guten Start ins Neue Jahr.

Nihon-go o amari hanashi masen

Ein klein wenig zu lange habe ich mich über die Auslage gebeugt. Im Augenwinkel sehe ich einen Verkäufer im Landeanflug. Freudig lächelnd beginnt er in der Sprache seiner Eltern auf mich einzureden. Höfliches Lächeln meinerseits: „Wakarimasen“ (Ich verstehe nicht, bzw. Ich weiss nicht, wertvoller Allzwecksatz).Ob er Englisch spricht, frage ich vorsichtig, doch da hat er schon den Rückzug angetreten, Englisch ist ihm unheimlich.
Diese an und für sich unspektakuläre Begebenheit hat im Takashimaya stattgefunden, einem der ganz grossen Kaufhäuser von Tokyo, 14 Stockwerke, jedes eine Welt für sich. Die grossen Edelkaufhäuser geben sich alle recht europäisch. Uhren aus der Schweiz und Deutschland, Mode von Versace, Ermenegildo Zegna, von Burberry und Boss, fetter Schmuck von Bulgari und Cartier. Einzig der japanische Perlenzüchter Mikimoto scheint mithalten zu können. Schick ist, was aus Europa kommt, so wie bei uns gerade Sushikochkurse en vogue sind. Doch Englisch spricht hier niemand.

Nicht falsch verstehen, ich will mich nicht beschweren. Schliesslich bin ich ja in dieses Land gekommen, also habe ich gefälligst Japanisch zu lernen. Das tue ich nach Leibeskräften und ich kann Sachen sagen wie „Das ist meine Visitenkarte“, „Der Zug ist schnell“ oder „Der Kugelschreiber ist unter der Zeitung.“ Wenn ich im Supermarkt nach meiner Punktekarte gefragt werde nützt das aber noch denkbar wenig. Als geradezu gefährlich hat sich herausgestellt, mir einen Satz einzuprägen und ihn dann anzuwenden. Wenn ich mir genau überlegt habe, was ich essen will und es im Restaurant dann Japanisch bestelle, denkt die Kellerin „Prima, Langnase-san spricht fliessend Japanisch“ und fragt mich ob ich in meiner Nudelsuppe lieber Lauch oder Frühlingszwiebeln möchte und spätestens dann fliegt mein Bluff auf.

In dem Film „Der 13. Krieger“ hat Antonio Banderas eine Fremdsprache innerhalb weniger Tage durch Zuhören gelernt. Ich finde das ziemlich effektiv. Deshalb höre ich auch immer sorgfältig zu, aber während Antonio jetzt wohl schon Kawabata im Original lesen könnte, hat mich ein Buch für Dreijährige total überfordert, das ich mir diese Woche gekauft habe. Das einzige, was ich durch Zuhören gelernt habe ist in etwa: „Das ist die Yamanote Linie nach Shinjuku und Ikebukuro. Der nächste Bahnhof ist Harajuku. Bitte steigen Sie für die Chiyoda Linie hier um. Die Türen auf der rechten Seite öffnen sich.“ Da ich während des Studiums stark auf Transferdenken gedrillt wurde funktioniert das ganze auch in der Rinkai Linie. Doch mehr und mehr drängt sich bei mir der Verdacht auf, dass man das bei Antonio nur gemacht hat, damit der Film zügig und spannend weitergehen kann.

Ich stelle hier in Japan fest, dass die grösste Barriere bei der Kommunikation die Sprache ist. Es ist erstaunlich, wie weit man mit Gesten und Pantomime kommen kann. Manchmal nützt aber auch das Zauberwort „Wakarimasen“ nichts. Viele Japaner wiederholen ihren Satz einfach, wenn sie merken, man hat ihn nicht verstanden. Offensichtlich ist der 13. Krieger in Japan weit verbreitet und mit ihm der Glaube, durch geduldiges Zuhören liesse sich das Problem lösen. Vielleicht ist es aber auch nur der dezente Hinweis: „Geh erstmal heim und lern was.“ Und das mache ich jetzt auch wieder.

Damit der Post nicht so texlastig ist, habe ich ihn mit ein paar herbstlichen Impressionen (jaaa, wir haben hier noch Herbst) aufgehübscht.

Please eat - Hakone Wochenende Teil 2

Ein ryokan ist ein mehr oder weniger traditionells japanisches Gasthaus, mit eigener heisser Quelle und ein paar Besonderheiten. Beinahe jeder Reiseführer widmet der ryokan-Etikette mehrere Seiten und erklärt dem deutschen Reisegast, was er in der Herberge alles tun muss und was er absolut und unter keinen Umständen never-ever tun darf. Natürlich hat sich der gewissenhafte Deutsche alles genau eingeprägt und stellt bereits am Eingang irritiert fest, dass er seine Strassenschuhe erst einmal anbehalten darf. „Shoes okay“, erklärt die Dame im Kimono, die –auch das überrascht- ein gutes Englisch spricht. Die Hauspantoffeln gibts erst auf dem Zimmer, für mich leider nur in gefühlter Grösse 39.

Das Zimmer ist dafür übereinstimmend mit dem Reiseführer mit Tatamimatten ausgelegt (hier nur in Socken oder barfuss!!!), verschiebbare Papierwände teilen den Raum. Es ist eine einfache Unterkunft, die Möbel sind etwas ageschossen und es wartet weder ein Ikebana noch ein Tuschbild auf uns. Doch es ist trotzdem so richtig schön japanisch.

Sofort nach der Ankunft gibt es den Begrüssungstee. Er wird, wie auch später das Abendessen auf dem Zimmer serviert. Danach erhält man den yukata, einen Hauskimono, den man am besten als eine Art Bademantel aus Baumwolle beschreibt.
Man legt immer die linke Seite über die Rechte, denn andersrum werden nur die Toten gekleidet. Doch als ich frage, wie man den Gürtel umbindet, ohne dass die losen Enden bis zum Boden hängen, werde ich eines besseren belehrt. „You wear right over left.“ Ich bin entsetzt. Ja, weiss denn die Dame im Kimono gar nicht, was sich in japanischen Gasthäusern gehört? Da bin ich mir sicher eines der grössten Dont’s der japanischen Kultur souverän umschifft zu haben und erzähle der Dame, was ich in bisher dutzenden Schriften wie eines der zehn Gebote gelesen habe. Sie lächelt gütig. „Men wear right over left. Women wear left over right. Maybe other country, but Japanese like it that way.” Na gut, dann wird es stimmen. Zum Abendessen hockt man sich dann an den niedrigen Tisch auf dem Boden und wartet, während die Dame das Essen aufträgt und freundlich alles erklärt. Immer wieder geht sie hinaus, um kurz darauf mit neuen Schalen und Schüsselchen wiederzukommen. Ein Gericht nach dem anderen wird aufgetragen, bis der Tisch wirklich voll ist. Alles ist sehr liebevoll angerichtet und ich bin froh, dass ich das alles nicht abspülen muss. Man wartet also, bis alles auf dem Tisch ist und die Dame im Kimono das Signal gibt: „Please eat.“

Es gibt sashimi, also rohen Fisch mit Rettich und Minze, der in Sojasosse getunkt wird und hervorragend schmeckt. Ein kleines Häppchen Ente und etwas, das aus Leber gemacht ist. Schweinefleisch mit einer Sosse, die gut ist, aber deren Zusammensetzung unklar bleibt. In einer Brühe kommen Lachs, Pilze und Gemüse daher, das ganze wird auf ein Stövchen gestellt und köchelt während des Essens stimmungsvoll vor sich hin, ebenfalls sehr gut sind die schwarzen Nudeln auf gegrilltem Fisch und das schlicht pickles genannte sauer eingelegte Gemüse. Etwas seltsam schmeckt ein wabbeliger Würfel aus Grüntee mit Kaviar und auch die Misosuppe aus deren Fluten ein prächtiger halber Krebs emporsteigt schmeckt recht kräftig. Und es gibt das beste tempura, das ich bisher hier gegessen habe. Tempura ist Fisch, Tofu, grosse Garnele oder Gemüse, das in einer Art Panade gebacken bzw. frittiert wird. Man kann es in Grünteesalz stippen und wie gesagt, es ist sehr lecker. Je nach Inhalt sieht tempura wie eine Krokette oder Fischstäbchen aus und da die Panade drumherum ist und man die japanischen Schriftzeichen im Supermarkt noch nicht kennt ist der Einkauf von tempura immer eine spannende Sache. Wie oft habe ich hier schon Dinge gegessen, bei denen ich weder vorher noch nachher wusste, was es ist.

Nach dem Essen kommt die Dame wieder und bringt Nachtisch (Grünteeis) und alles Notwendige, damit wir uns später unseren „Nighttea“ aufgiessen können. Vorher aber geht es ins onsen, das hauseigene Thermalbad. Bevor man ins Wasser hüpft hat man sich zu waschen, schliesslich dient das Bad der Entspannung und Hygiene gehört zu den wichtigsten Dingen im japanischen Alltag. Am Waschbecken in der Umkleide liegen Rasierer und Wattestäbchen, Aftershave, Creme, Seife und Haarwasser. Die Kleider kommen in einen Korb, in den onsen geht man nackt und (meist) nach Geschlecht getrennt. Nach der Umkleide duscht man auf einem niedrigen Schemel sitzend, drei Sorten Duschgel und Shampoo stehen bereit und dann geht es erstmal nicht ins Wasser, weil das verdammt heiss ist. Ich probiere also zuerst das Aussenbecken, da ist das Wasser immer noch sehr warm, aber doch angenehmer, das hübsche Gärtchen sorgt für zusätzliche Entspannung und dass das Wasser nach Schwefel riecht fällt bald nicht mehr weiter auf. Das Schwefelwasser ist gut für die Haut und hinterlässt ein angenehmes Gefühl, auch wenn ich noch am nächsten Tag wie ein Päckchen Streichhölzer rieche.

Vom Bad zurück ist der Tisch im Zimmer beiseite geräumt worden und die Futonbetten sind auf dem Boden ausgelegt.

Nach einer angenehmen Nacht geht es zum Frühstück. Das wird nämlich nicht auf dem Zimmer sondern im Gemeinschaftsraum serviert. Diszipliniert folge ich der Vorschrift, den yukata während des gesamten Aufenthalts zu tragen, das Ding ist auch echt bequem. Nur die Japaner sehen das anders und so sind Julia und ich die einzigen, die im Früstücksraum nicht in Strassenklamotten herumsitzen. Entweder stimmt auch hier wieder ein Reiseführergerücht nicht oder die Japaner sehen die Tradition nicht so eng.

Das Frühstück ähnelt dem Abendessen und lässt eine gewisse Tendenz zu Fisch erkennen. Es gibt wieder Reis und Misosuppe, diese aber etwas milder als die vom Vorabend. Dazu wieder eine Brühe, in der Tofuwürfel schwimmen und die auf einem Stövchen nebenbei gekocht wird. „Hot pot“ raunt unsere Bedienung uns zu und zündet den Brennwürfel an. Auf einem Schälchen liegt ein geräucherter Fisch und hauchdünnes sashimi mit Ingwermarinade, auf einer anderen Platte verschiedene Häppchen mit unbekanntem rohem Seegetier und teils sehr eigenwilligen Sossenkreationen. Die Forscher sind sich auch bis heute uneinig, ob es sich bei den festen, weissen Scheiben, die auf einem anderen Teller liegen um eine Art Reisteig oder doch um Fisch oder etwas völlig anderes handelt. Geradezu unexotisch sind dagegen die gesalzenen Algenstreifen, die in Sojasosse getaucht werden und unheimlich gesund sein sollen. Jedenfalls stellen sie eine geeignete Alternative zu Kartoffelchips und Erdnüssen dar.

Insgesamt ist dieses japanische Frühstück etwas ungewohnt für den europäisch eingestellten Magen und ich kann mir denken wie umgekehrt den Japanern ein kontinentaleuropäisches süsses Frühstück exotisch und schauerlich vorkommen muss. Wie bei vielem ist auch das wohl eine Sache der Gewöhnung.

Bei der Abreise fühle ich mich ein wenig wie nach einer bestanden Prüfung, als wäre ich jetzt erst so richtig in Japan angekommen. Nur meine Reiseführer haben nicht so richtig performed.